» Все о витамине С

Все о витамине С

Сегодня поговорим о витамине С, особенно подробно мы коснемся L-аскорбиновой кислоты. Также разберемся, куда и какой вид витамина С мы можем и должны вводить для его эффективной работы.

L-аскорбиновая кислота – считается одним из самых мощных антиоксидантов, омолаживающим, заживляющим и осветляющим активом. L-аскорбиновая кислота хороша при топическом нанесении, при вводе ее в различные косметические средства, так и при пищевом применении. При оральном применении, витамин С служит переносчиком водорода, аскорбиновая кислота участвует в окислительно-восстановительных процессах в организме и необходима для нормального тканевого обмена. Аскорбиновая кислота активирует протромбин, участвует в пигментном обмене, повышает защитные силы организма, поднимает жизненный тонус организма, улучшает аппетит, стимулирует рост, оказывает положительное влияние на липидный обмен при атеросклерозе.

В этой статье мы подробно ознакомимся с косметическими свойствами L-аскорбиновой кислоты и ее производных (стабильные формы витамина С), которые считаются стабильными. Начнем с того, что L-аскорбиновая кислота нуждается в кислом рН, максимально допустимое значение рН должно быть не выше 3.5. В конце статьи я приведу несколько рецептов с  L-аскорбиновой кислотой. Поверьте, даже самые простые рецепты с ней, дают шикарный результат. Все остальные, стабильные формы, кислого рН не требуют, им подходит нейтральный рН, в границах рН 6 - 7. Такой рН считается физиологичным для нашей кожи.

Витамин С является мощным антиоксидантом, который помогает в лечении кожи при фотоповреждении. На самом деле, фотоповреждение имеет страшные и иногда губительные последствия. Фотоповреждение может вызвать рак кожи и такие явления, к сожалению, участились. Но его можно избежать, если использовать средства с СПФ и специальные активы, которые будут усиливать действие УФ фильтров. Витамин С  является помощником в защите от УФ излучения и рекомендуется к вводу в солнцезащитные средства. Так как этот витамин одинаково эффективен как для UVB (290-320 нм), так и для UVA (320-400 нм). Теперь посмотрим, от чего витамин С и солнцезащитные фильтры способны защитить нашу кожу: оба вида повреждений способствуют мутации, разрушается коллаген, эластин, протеогликаны и другие дермальные клеточные структуры. Из-за этих повреждений происходит раннее старение, а также мутации способствуют образованию опухолей.
Вит. C обеспечивает фотозащиту, при этом, он лучше всего работает в сочетании с витамином Е (различные формы витамина Е), который усиливает действие витамина C  в четыре раза. Гидрофильный вит. C (витамин С функционирует в водных отсеках клетки)  помогает в восстановлении липофильного витамина Е. Таким образом, витамин С и витамин Е совместно защищают гидрофильные и липофильные части клетки, и синергически ограничивают хроническое УФ-повреждение, значительно уменьшая как апоптоз клеток, так и образование тиминового тимера. Сам по себе процесс апоптоза необходим (смерть клетки), так как в нашем организме постоянно происходит рождение клеток, и если часть клеток не будет отмирать, то это приведет к раку кожи. Но, если процесс апоптоза усиливается, то такой процесс приводит к преждевременной старости и повреждению кожного покрова. Но заметьте, многие виды солнцезащитных продуктов работают при нейтральном рН 6-7, поэтому в солнцезащитный крем нам будет легче использовать стабильные формы витамина С. Стабильные формы, это все формы, которые имеют на конце «хвост» - магния аскорбил фосфат, аскорбил пальмитат, аскорбил глюкозид, цинк аскорбат и т.д.

Витамин С является мощным антиоксидантом, он восстанавливает поврежденные клетки и белки от  ROS  (реакционноспособных видов кислорода), восстанавливает кожу и организм от фотоповреждения, разглаживает морщины, улучшает цвет кожи и тургор, помогает в отбеливании. Его часто используют для лечения гиперпигментации. ROS инициирует цепные или каскадные реакции, которые повреждают клетки кожи. ROS  наносит вред путем химических изменений клеточной ДНК, клеточной мембраны, белков, в том числе коллагену.
Витамин C необходим для биосинтеза коллагена. Он влияет на количественный синтез коллагена в дополнение к стимулированию качественных изменений в молекуле коллагена. Витамин C служит кофактором для ферментов пролизил и лизилгидроксилаза - ферментов, которые ответственны за стабилизацию и сшивание молекул коллагена. Вы все знаете из истории, что раньше моряки страдали от цинги, так как находились длительное время без овощей и фруктов, питаясь консервами и другими сух. пайками. Такое питание приводило к нехватке витамина С и получению цинги. Это обусловлено нарушением синтеза коллагена. Клинические исследования показали, что актуальное использование витамина C увеличивает продукцию коллагена, как у молодых, так и у пожилых людей.

Витамин С также полезен как отбеливающее средство. Тирозиназа – это медьсодержащий белок. При использовании витамина С, он начинает взаимодействовать с ионами меди и тем самым ингибирует (подавляет) действие фермента тирозиназы. Но для лучшего, усиленного эффекта и для достижения более быстрых результатов, витамин С советуют сочетать с другими депигментирующими активами, как то вытяжки из корня солодки (экстракт, все производные глицирретовой кислоты), полифенолы винограда, полифенолы клюквы и черники, экстракты маргаритки, одуванчика и т.д. Кроме того, многие полифенолы, такжне помогают защищать нашу кожу от УФ-повреждения.
Как было сказано ранее, витамин С подавляет транскрипционный фактор NF-κB. NF-κB  – это фактор транскрипции, который контролирует экспрессию генов имунного ответа, апоптоз и клеточный цикл. Нарушение работы этого фактора приводит к аутоимунным заболеваниям, вирусным инфекциям и раку. Следовательно, витамин С обладает потенциальной противовоспалительной активностью и может использоваться при таких заболеваниях и воспалительных реакциях, как угри и розацеа. Он способствует заживлению ран и предотвращению поствоспалительной гиперпигментации.
Но сама, чистая, аскорбиновая кислота нестабильна и склонна к окислению в растворах. Она окисляется до дегидроаскорбиновой кислоты. Дегидроаскорбиновая кислота, является первым продуктом в цепи реакций распада аскорбиновой кислоты. Сама по себе дегидроаскорбиновая кислота способствует протеканию восстановительной реакции, путем присоединения к себе водорода, превращаясь обратно в аскорбиновую кислоту. Но для этого нужны определенные условия, и, как правило, косметические средства, при окислении, уже не могут  из дегидроаскорбиновой кислоты обратно превратиться в аскорбиновую кислоту.  Поэтому, если ваше средство с аскорбиновой кислотой окислилось, то его использовать уже нельзя, оно уже вместо антиоксидантных свойств, превращается в оксидант и наоборот, будет вредить вашей коже.

Многие тесты показывают, что эффективное использование аскорбиновой кислоты будет в концентрации 20%. Период полувыведения в коже после достижения максимальной концентрации составляет 4 дня. Также важен постоянный резервуар (запас) витамина С. Это важно для поддержания молодости кожи, антиоксидантной и фотозащиты. Некоторыми тестами доказана эффективная комбинация тирозинсодержащих/тирозинвырабатывающих активов, цинка и витамина С. Таким образом наша кожа будет максимально защищена от фото и антиоксидантного повреждения. К тому же, такая комбинация увеличивает биодоступность витамина С в 20 раз, по сравнению с использованием только витамина С.
Важно понимать, что все стабильные формы витамина С, любой формы, хоть водо или жирорастворимой, называются эстерами, а не только аскорбил пальмитат.
Стабильные и чаще всего применяемые формы: магния аскорбил фосфат, натрия аскорбил фосфат и аскорбил пальмитат. Наиболее стабильные формы — магния аскорбил фосфат, натрия аскорбил фосфат. Молекула этих форм витамина С легко абсорбируется в коже. Обе формы оказывают гидратирующее действие на кожу и уменьшают трансэпидермальную потерю воды. Поглощают свободные радикалы, обладают сильным фотозащитным эффектом, увеличивают продукцию коллагена.
Аскорбил  пальмитат – липофильный акцептор свободных радикалов, который гидролизуется до витамина С и пальмитиновой кислоты. Участвует в синтезе коллагена, является ловушкой для свободных радикалов. Особенностью аскорбил пальмитата является то, что он способен накапливаться в тканях и по мере возникновения необходимости использоваться.
Аскорбил тетраизопальмитат – стабильная жирорастворимая форма витамина С. Она является более стабильной, чем аскорбил пальмитат. Кроме своих сильных фотозащитный и антиоксидантных свойств, предупреждает появление пигментных пятен, избавляет от них, осветляет кожу путем подавления тирозиназной активности. Тестами доказано, что эта форма работает на уровне чистой аскорбиновой кислоты.
Также для косметического и фармацевтического рынка представляет интерес липосомированные/инкапсулированные формы витамина С. Где витамин попадает в кожу и только потом начинает работать. Вещества-инкапсулянты позволяют витамину быть стабильным и предотвращают окисление. Инкапсулянтами могут быть различные вещества, начиная от лецитина и заканчивая различными камедями и другими полисахаридами. Наиболее часто используют лецитины, поливиниловый спирт и циклодекстрин. Как показали тесты, наиболе эффективной инкапсулированной формой является комплекс из витамина С и витамина Е.
Также для усиления проникновения витамина С используют различные аппраты: микротоковая терапия, ионофорез, электропорация и т.д. Такие процедуры увеличивают трансэпидермальное проникновение витамина С в дерму. К тому же такие процедуры способствуют депонированию активных веществ и затем, организм их может использовать некоторое время, но гораздо дольше, чем если вы их просто нанесете на кожу. Микротоки и электропорацию я проверила на себе, могу подтвердить, что такие процедуры дают ошеломительный результат. И даже простая сыворотка с аскорбиновой кислотой показывает шикарные результаты. Результат уже видно после 2-3 процедуры. Особенно мне понравился эффект микротоков и сыворотки с аскорбиновой кислотой и гиалуроновой кислотой и серум с феруловой, аскорбиновой кислотами и витамином Е.

Теперь перейдем к рецептам. Все рецепты я взяла из патентов и тестов.
I Лечение стрий – тесты проводились in vivo (Dermatol Surg. 1998 Aug;24(8)849-56).
В тестах принимали участие 10 человек, с различными типами кожи (I-V), которые имели растяжки/стрии на животе или бедрах. Лечение проводилось в два этапа. Сначала на всю область стрий наносился раствор содержащий 20% гликолевой кислоты. Затем, на часть стрий наносился крем содержащий 0,05% триретиноина/ретиноевая кислота (торговое название крема - Renova). На вторую половину стрий наносилось косметическое средство, содержащее: 10% L-аскорбиновой кислоты, 2% сульфата цинка и 0,5% тирозина. Тирозин нужен для выработки нормальной пигментации на местах лечения. Так как мы знаем, что стрии сначала красные, потом, со временем белеют, так как нарушается процесс меланогенеза. Тирозин способствует нормализации цвета кожи. Вместо тирозина можно взять тирозинсожержащие активы (экстракт лука, мукуны и т.д., либо Melitan (lucas Meyer), Tyr-Excel (Sederma), либо другие вещества способствующие выработке меланина. Средства применяли два раза в день в течение 12 недель. Улучшение состояния рубцов оценивалось визуально и с помощью гистологии через 4 и 12 недель.  Затем сравнивали работу крема с ретиноевой кислотой и состава с аскорбиновой кислотой.

Анализ этих данных показывают: 1) обе схемы улучшают состояние кожи в области растяжек; 2) эти актуальные схемы терапии безопасны и эффективны при минимальном раздражении; 3) содержание эластина в ретикулярной и папиллярной дерме увеличилось при схеме 20%-ная гликоленвая кислота и крем с ретиноевой кислотой; 4) при этом, практически такие же результаты от применения 20%-ной гликолевой кислоты и крема с аскорбиновой кислотой, где увеличивается толщина эпидермиса и уменьшается папиллярная толщина дермы, по сравнению с контролем (необработанными растяжками). Также стоит заметить, что витамин С является хорошим, разглаживающим рубцы, агентом и послеоперационным средством для профилактики эритемы после лазерной шлифовки. Следует помнить, что все средства наносятся строго на зону лечения (растяжки), средство удобнее всего наносить с помощью ватных палочек.
II Это сочетание является одним из самых эффективных, оно позволяет осветлить кожу, подтянуть и уплотнить ее. К тому же, такая комбинация активов является сильным антиоксидантом, а при сочетании L-аскорбиновой кислоты, феруловой кислоты и витамина Е, эффективность работы увеличивается в 8 раз по сравнению с комплексом витаминов С+Е. Серум: 0,5% феруловой кислоты (мощный антиоксидант растительного происхождения); 15% L-аскорбиновой кислоты и 1% витамина E. По результатам тестов, было отмечено, что эта тройная комбинация очень полезна для уменьшения острого и хронического фотоповреждения и может быть использована для профилактики рака кожи. Добавление феруловой кислоты, мощного антиоксиданта, обеспечило стабильность L-аскорбиновой кислоты более чем на 90% и на 100% витамина (Zielinski and Pinnell, 2004). Концентрация 0,5% феруловой кислоты дает наилучшее сочетание стабильности и эффективности препарата.
III Ну и наконец, российские разработчики в патенте № 2074717 (авторы
Стекольников Л.И.; Корнилова А.А.) нашли эффективный способ стабилизации L-аскорбиновой кислоты. Приготовив этим способом сыворотку, вы получите абсолютно стабильный и рабочий продукт. Такая сывортка подойдет как для аппаратных процедур, так и для обычного ежедневного использования. Также, ориентируясь на данные примеры, вы сможете готовить такие и более сложные стабильные препараты с L-аскорбиновой кислотой.
Пример 1 – где в 100гр дистиллированной воды последовательно растворяют 3г аскорбиновой кислоты, 0,03 г ЭДТА и 0,015 г гиалуроновой кислоты. рН регулируют на 2.8. Патентообладатели рекомендуют регулировать кислотность соляной кислотой, я советую все же взять молочную кислоту. Конечно, соляная кислота, в адекватных дозировках не может причинить вред, ею даже регулируют кислотность в пищевой промышленности. Но все же, я думаю, что для обычных кремоваров подойдет и молочная кислота.
Пример 2. В 100 мл дистиллированной воды последовательно растворяют 11 г аскорбиновой кислоты, 0,605 г ЭДТА и 0,0825 и гиалуроновой кислоты, в растворе устанавливают рН 2,9 добавлением 0,1% соляной кислоты. Мы опять же будем закислять молочной кислотой. Разработчики дают 1 год стабильности такой эмульсии.
Пример 3. В 100 мл дистиллированной воды последовательно растворяют 20 г аскорбиновой кислоты, 2 г ЭДТА и 0,2 г гиалуроновой кислоты, в растворе устанавливают рН 3,0 добавлением 0,1% соляной кислоты. рН доводим до 3.
Теперь смотрим, что в зависимости от рН мы подбираем нужное количество ЭДТА (Трилон В торговое название) и гиалуроновой кислоты. Если мы задались целью иметь рН 2,8 для серума с аскорбиновой кислотой, то мы на каждый грамм аскорбиновой кислоты возьмем 0,01г ЭДТА и 0,005г гиалуроновой кислоты. Если у нас в планах рН серума 2.9, то мы на каждый грамм аскорбиновой кислоты возьмем ЭДТА 0,055г и гиалуроновой кислоты – 0,0075 г на 1 гр аскорбиновой кислоты. Если нам нужен рН 3, то мы на каждый грамм аскорбиновой кислоты возьмем 0,1 гр ЭДТА и 0,01 гр гиалуроновой кислоты на каждый грамм аскорбиновой кислоты. Последовательность также имеет значение: в воде растворяем аскорбиновую кислоту, затем вводим ЭДТА и затем гиалуроновую кислоту высокомолекулярную. Затем доводим рН эмульсии до нужного нам значения и вводим консервант. От себя хочу добавить, что не смотря на низкий рН, кожа не краснеет (даже такая чувствительная как у меня), шелушения и жжения также не наблюдается. Серумы получаются довольно плотными, но при этом обладают отменной распределяемостью. 1 капли серума достаточно на лицо и шею. Результат вы увидите очень скоро и он вас порадует.


ВЫВОД:
Витамин С в любой форме, является отличным лечебным, профилактическим препаратом. Его используют для антиоксидантной защиты, омоложения, заживления кожи. Его часто применяют для фотозащиты и усиления работы СПФ фильтров, он лечит гиперпигментацию, способствует восстановлению тканей, убирает воспаление, стимулирует производство коллагена и очищает от свободных радикалов.

Источники:

Indian Dermatol Online J. 2013 Apr-Jun; 4(2): 143–146
Hoffmann A, Baltimore D (April 2006). «Circuitry of nuclear factor kappaB signaling». Immunol. Rev. 210: 171–86.
ChemicalNow Интересный мир химии - Химическая природа витамина С – стр. 2
Dermatol Surg. 1998 Aug;24(8)849-56/ Journal of Investigative Dermatology Volume 125, Issue 4, October 2005, Pages 826-832

Составлено ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОМ Magical Ariya


ZTExN