» Правильный уход за кожей

“Правильный уход за кожей - корнеотерапия”

Клигман внес огромный вклад в науку корнеологию и корнеотерапию. Корнеология – это наука о строении кожи, корнеотерапия – лечение и восстановление кожи. Раньше считалось, что эпидермис, это нагромождение мертвых клеток кожи. На самом деле, это далеко не так.
Наружный слой кожи — эпидермис в свою очередь состоит из пяти слоев, из которых самый верхний является, как правило, более толстым, чем все остальные слои вместе взятые, и называется роговым.

Роговой слой – неживой слой (stratum corneum). Роговой слой включает в себя несколько десятков рядов мертвых ороговевших клеток, имеющих вид чешуек, плотно прилегающих одна к другой. Каждая такая чешуйка представляет собой плотную роговую оболочку, как бы сплюснутую маленькую подушечку, содержащую небольшое количество воздуха. Роговой слой не имеет кровеносных сосудов и нервов и поэтому считается не живим.

На ладонях и подошвах существует еще один слой – блестящий слой (stratum lucidum), он особо прочный, благодаря ему, мы можем работать руками, ходить, и при этом наша кожа не повреждается. Блестящий слой – постклеточные элементы с элеидином. Элеидин - промежуточный продукт превращения кератогиалина в кератин, содержащийся в клетках блестящего слоя эпидермиса.
Все остальные слои считаются живыми.
Все остальные слои эпидермиса, находятся под роговым слоем и образуются из живых клеток. Тут непрерывно делятся клетки, растут, поднимаются наверх – отмирают. Происходит ороговение, они изменяют свою форму, уплотняются и становятся клетками рогового слоя.
Внутренний слой кожи — дерма состоит из прочных волокон соединительной и эластической ткани, переплетающихся между собой и образующих густую прочную сетку, которая и служит основой всей кожи. Между этими волокнами находятся кровеносные и лимфатические сосуды, нервные окончания и корни волос. Здесь же расположены потовые и сальные железы, выводные протоки которых выходят на поверхность кожи, пронизывая эпидермис. Дерма является живой тканью.

И так состав эпидермиса – начинаем с самого верха:
Роговой слой – роговые чешуйки (последний слой).
Блестящий слой (подошва, ладони) – постклеточные элементы с элеидином.
Зернистый слой – образован тремя-четырьмя рядами клеток. На уровне зернистого слоя в эпидермоцитах начинает синтезироваться белок филагрин, который обладает способностью склеивать кератиновые микрофиламенты. В результате агрегации филаментов в цитоплазме клеток зернистого слоя накапливаются базофильные гранулы кератогиалина.
Шиповатый слой – отвечает за прочность и гибкость, состоит из так званных «крылатых кератиноцитов».
Базальный самый глубокий (первый слой) – кератиноциты составляют около 95% базального слоя. Этой слой называют зародышевым. Он содержит: кератиноциты, меланоциты (они отвечают за пигмент), кожные макрофаги (клетки Лангерганса) и клетки Меркеля.

Мы же остановимся на поверхности кожи. Поверхность кожи покрыта водно-липидной пленкой, ее называют кислотной мантией. Она имеет слабо-кислую среду, около рН 5,5. Кислотную мантию называют мантией Маркионини. Кислотная ман­тия кожи является первым звеном защиты от микроорганизмов, так как большинство микроорганизмов не любит кислую среду. Но при этом, в таких условиях очень благополучно живет один вид бактерий, который приносит нам пользу – лактобактерии Staphylococcus epidermidis. Они вносят большой вклад в нормальное функционирование кожи, выделяя вещества, которые обладают антибиотикоподобным действием и угнетают жизнедеятельность патогенных микроорганизмов. Так как многие микроорганизмы любят среду ближе к щелочной и плохо себя чувствуют в кислой среде.

Многие считают, что кислотность кожи нарушается только при увеличении значения рН, и начинают делать сверх кислые кремы, при чем для всех. Но кислотность может нарушаться и в сторону сильного закисления, и тогда тоже возникает сильная сухость кожи, и она также приводит к повреждению кожи. К примеру, чем старше коже, тем выше ее рН, также кожа больная дерматитом имеет высокий рН, а кожа жирная имеет низкий рН, в районе 4-4,5. И поэтому, разрабатывая рецептуру крема нужно выводить индивидуальный рН под каждую проблему. К примеру, если кожа больна дерматитом, имеет рН 6,5-7, то ей нужно делать более кислый крем, выводя среднее значение (6,5+5/2=5.75), или у нас жирная кожа с рН 4,5, тогда мы подберем ей уход с более высоким рН и приведем ее к балансу (4,5+6/2=5.25). Все точно также как мы поступаем с уходовыми или лечебными средствами против молочницы. При молочнице рН повышается в щелочную сторону, вернее сказать, в слабощелочную сторону и равняется 6-6,5, может быть и выше. Поэтому мы точно знаем, что нам нужно сделать кислое средство и выровнять рН, так как мы знаем, что норма рН влагалища 3,8-4.5 (6+3/2=4.5). При грибковых заболеваниях кожа имеет рН 6, экзема – 6,5, угревая сыпь – 7,5. Да-да, при жирной коже рН кислый, а при угревой сыпи рН высокий, это тоже следует учитывать. Обезвоженная кожа может быть жирной и угри могут пойти от недостатка влаги, поэтому каждый кремовар должен учитывать все аспекты при разработке рецептур. Дальше – рН ладоней и ступней – 6.5-7, рН кожи головы ближе к кислому/слабокислому – 4.5-5.5 (но это абсолютно не значит, что вы должны делать шампуни исключительно с кислым рН).

Также не стоит забывать, что рН постепенно повышается по мере «углубления» в эпидермис — на уровне базального слоя эпидермиса, где располагаются зародышевые клетки, он становится равным рН крови — 7,4. Активность ферментов, работающих на разных уровнях эпидермиса, существенно зависит от кислотности окружающей их среды. Так, ферменты, участвующие в сборке липидного барьера в роговом слое, будут работать хуже при повышении рН в результате частого применения щелочных средств (выше рН 7). Поэтому хирурги, парикмахеры, кондитеры и другие, кто часто моет руки, имеют хроническую сухость. Выйти из этого положения можно используя средства, восстанавливающие липидный барьер, но о них мы погорим чуть позже.

Сейчас мы рассмотрим, что советуют косметологи:
гель для душа рН 5,5-6
крем и тоник для тела - считается оптимальным показатель pH от 5,8 до 6,0
кремы для рук – рН 6-6,3
средства для ног – рН 6.7-6.9
средства по уходу за грудью – рН 5-5.1
средства для снятия макияжа, различные пенки, молочко, гели (умывалки) – рН 5-6,5
шампуни и другие средства «без слез» – рН 6-6,5
тоники для лица (сразу после умывания) — от 4,0 до 5,0, тоник нужен чтобы выровнять рН кожи после использования детергентов
увлажняющие сыворотки, кремы и др. — рН 5,0 - 6,0
• Солнцезащитные средства – рН 6-7
• Пилинги в домашних условиях не ниже рН 3, с последующей обязательной нейтрализацией кислотного состава.
Но опять же, это эталонный показатель, нужно индивидуально подходить к коже каждого человека.

Теперь перейдем опять к строению верхнего слоя кожи, так как, все что находиться глубже, мы не трогаем, это уже парафия косметологов с высшим медицинским образованием и врачей специальной направленности. Стоит также отметить, что косметика, которая наносится на кожу, может влиять только на внешние кожные покровы и никак не может влиять на глубинные процессы. И обещать, что вы своими косметическими средствами, можете вылечить глубокую пигментацию или сильные ожоги не только глупо, но и преступно, это уже удел врачей. К примеру, глубокую пигментацию можно вылечить подкожными инъекциями со специальными составами и не дома, а в кабинете у врача-косметолога, а глубокие шрамы и застарелые растяжки – у пластического хирурга. Но также не стоит сразу кричать «все пропало», выбрасывая в мусорник все свои запасы косметических активов, а с умом подойти к созданию косметических средств и даже, если совсем подойти с умом, то и космецевтических.
К примеру, возьмем дерматит, если использовать кортикостероиды и кремы/гели/мази с содержанием церамидов, увлажнителей и других необходимых веществ, то состояние кожи можно значительно улучшить и продлить стадию ремиссии. Но для этого нужно иметь базовые знания строения кожи.
Роговой слой кожи очень тонкий, но при этом как раз он защищает наш организм от агрессивной окружающей среды, от УФ поражений (без него, наш организм бы просто сгорел), от оксидантов, токсинов и много другого. К примеру, у ящериц, крокодилов – это чешуя, у птиц – перья, у нас роговой слой, который мы называем обобщенно – кожа. Роговые чешуйки плотно прилягают друг к дугу, помните, их все называют кирпичная кладка. Чтобы эта кирпичная кладка долго служила и не рассыпалась при первом дуновении ветра (помните сказку от трех поросятах?), ее скрепляет специальный «цемент» состоящий из специальной смеси, его называют липидным матриксом. Наша человеческая смесь имеет особый состав и состоит из церамидов, свободных жирных кислот и холестерола, и имеет уникальную ламеллярную систему. Как мы помним из сказки, два из трех поросят построили дома без укрепления и они рассыпались, а третий поросенок – сделал добротный кирпичный дом, которому «не страшен Серый волк». Так и наша кожа, если роговой слой прочно скреплен цементом, если его хватает, то и наша кожа будет здоровой. Также благодаря липидному матриксу электролиты и вода удерживаются в организме. И если происходит малейший сбой, он привод к нехватке одного из компонентов, то наша кожа быстро повреждается. А сбой часто происходит при частом соприкосновении с очень низким или очень высоким рН. А сам термин рН – обозначает водородный показатель или водородная активность.
Теперь перейдем к его составу, каждый кремовар должен это знать. Так как, зная состав, можно правильно создать лечебную или косметическую композицию и принести пользу коже.

Поверхность кожи, самый первый слой – покрыт водно-липидной пленкой, ее называют кислотной мантией. Ее основная функция – барьерная или защитная. Она устойчива к вредоносным микрорганизмам и старается оградить наш организм от них. Она стабилизирует рН, предотвращает потерю воды, обеспечивает нам механическую прочность, защищает нас от повреждений. И состоит из смеси сальных и потовых желез, а они в свою очередь состоят из: сквалена, аминокислот, мочевины, аммиака, молочной кислоты, триацилглицеридов, эфиров воска и холестерина, самого холестерина и фосфолипидов.

Кислотная мантия также содержит эпидермальные липиды, это: церамиды, свободные жирные кислоты, холестерин и его эфиры, фосфолипиды. Про состав церамидов и их функцию я писала вот . Это цемент, который скрепляет наши чешуйки и делают все, чтобы наша кожа была целой.
Также я много писала о церамиде-3, так как его больше всего в составе всех церамидов. К примеру, вы можете почитать вот и вот .
Руководствуясь составом кислой и липидной мантии можно подобрать соответствующие активы, которые будут восстанавливать наш кожный барьер. Это и есть корнеотерапия. И так, для создания эмульсии по принципам корнеотерапиии нам нужны: церамиды, холестерол (его полный растительный аналог – фитостеролы), аминокислоты и/или их производные, молочная кислота и /или ее производные, мочевина, сквален, каприлик\каприк триглицериды, лецитин (желательно фосфатидилхолин либо лизолецитин) и вещества, которые будут препятствовать испарению влаги (гелеобразователи или полисахариды (к примеру, гиалуроновая кислота, различные камеди). Также желательно вводить линолевые масла. Но и тут не все так просто, к примеру, при дерматите и многих других накожных повреждениях не хватает церамида-3, но при этом есть избыток холестерола; при коже с воспалениями – нехватка сфингозина; а при коже после 40 лет – нехватка церамида-2 и холестерола; сухая кожа – опять нужно вводить церамид-2 и холестерол (холестерол можно заменить на фитостеролы).
И сегодня я хочу обратить внимание на церамид-2 и сфингозин.

Церамид-2 (Ceramide NS (N-stearoyl-DL-erythrosphinganine – Н-стеароил-ДЛ-эритросфинганин)) – у него сфингоидное основание. Этого церамида не хватает людям с увядающей и сухой кожей. Он способствует замедлению старения, поддерживает и даже усиливает свойства кожного барьера. Особенно хорошо его сочетать с холестеролом, которого также не хватает возрастной коже. Многие субфракции церамидов рогового слоя вырабатываются из глюкозилцеридамидов, полученных из пластинчатого тела. Тем не менее, как было доказано тестами, церамиды, полученные из сфингомиелина, необходимы для нормального барьерного гомеостаза. Более того, сфингомиелин может быть доступен для получения церамидов из двух источников: плазматической мембраны и пластинчатых тел. Было показано, что эпидермальный сфингомиелин SM-1 является важным предшественником для церамида NS (церамида-2). Тестами доказано, что Ceramide NS ингибирует клеточную пролиферацию и индуцирует апоптоз. Показано, что гидролиз сфингомиелина приводит к образованию церамида NS, который ответственен за образование апоптотических тел.
Апоптоз - активный процесс запрограммированной гибели клеток. Он требует метаболической активности у умирающей клетки и часто характеризуется расщеплением ДНК на фрагменты. Индукция апоптоза необходима, когда зрелые клетки достигают конца своего жизненного цикла. Поскольку кожа является постоянно обновляющейся тканью, важно поддерживать цикл «рождение-смерть», чтобы очистить путь для новых свежих клеток. Ведь, когда клетки не умирают, а только рождаются, возникают новообразования, которые могут привести к раку. Можно провести аналогию с коралловыми рифами, когда они возникают при наслаивании друг на друга отмерших рачков.
Синтетический аналог церамида NS, псевдоцерамида 2 (N-stearoyl-DL-erythrosphinganine) значительно уменьшает TEWL при применении после обработки лаурилсульфатом натрия. Аналог применяли на уровне 0,5% или 1% в креме. Результаты этого исследования показывают, что церамид-2 участвует в реструктуризации рогового слоя. И второе, что показывает этот тест – церамид-2 должен быть в составе ваших кремов для рук и для тела.
Тестами уже давно доказано, что при очищении кожи моющими средствами удаляются ценные липиды кожи, следовательно, нарушается функция эпидермального барьера и повышается трансэпидермальная потеря воды (TEWL). При применении эмульсий содержащих различные компоненты: моноглицериды, сквален, эфира холестерина и церамида-2, наблюдалось быстрое сокращение TEWL. Среди тестируемых соединений моноглицериды и церамид-2 продемонстрировали наилучшие результаты в восстановлении барьерной функции. Был сделан вывод о том, что добавление церамида NS в композиции в уходовые средства после очищения (мытья) кожи, будет иметь полезный эффект в предотвращении разрушения барьера, вызванного детергентами. Также как доказано тестами, при нанесении на кожу церамид NS, он может быть ферментативно превращен в другие церамиды и, следовательно, может обеспечить повышенные защитные барьерные свойства. Также церамид-2 способен восстановить кутикулу волоса, тем самым предотвратив пересыхание волосяного полотна. Моноглицериды – это смеси глицерина и жирных кислот (глицерил пальмитат, глицерил стеарат, глицерил сукциннат, глицерил каприлат и т.д.)
Опять возвращаясь к липидам рогового слоя, мы знаем, что они состоят из церамидов, холестерина, насыщенных жирных кислот с длиной более 20 атомов углерода, как вы знаете из предыдущих статей, это: эфиры холестерола ~10 %; холестерол ~15 % ; церамиды 40-50% ~40 %; свободные жирные кислоты~20 %; фосфолипиды ~5 %; сквален ~10 %.  Сами они не обладают антимикробной активностью, но при взаимодействии с ферментами церамидазы образовывается сфингозин, дигидросфингозин, 6-гидрокси-сфингозин. Вот они, как раз, и обладают противомикробным и противовоспалительным эффектом. Как вы знаете, при накожных повреждениях, часто образуются болезнетворные бактерии, особенно золотистый стафилококк, и он замедляет процесс заживления или делает его невозможным. Так вот, при включении в лечебные составы сфингозина, можно подавить проявление разных кокковых заболеваний. Одними из наиболее активных фракций являются гликосфинголипиды. Сфингозины и стеариламин проявлялют активность в  отношении Staphylococcus aureus; кроме того, сфингозины (D-изомеры или смесь D- и L-изомеров) были активны в  отношении Streptococcus pyogenes, Micrococcus luteus, Propionibacterium acnes, Brevibacterium epidermidis и Candida albicans. Поэтому эти вещества очень часто включают в составы противовоспалительных и противомикробных, и соответственно, заживляющих средств. Такие вещества подойдут для лечения любых накожных заболеваний в смеси с церамидом-3 или церамидом-2, салициловой кислотой, увлажнителями. К примеру, знаменитая немецкая фирма, выпускает салицилат сфингозина – очень действенный и рабочий актив, который работает путем подавления болезнетворных микроорганизмов. Также много японских косметических компаний выпускают сфингозины, которые подавляют или полностью убирают болезнетворные штаммы. В последующих исследованиях, учение выявили, что сфингозин, дигидросфингозин и  фитосфингозин обладают также активностью в  отношении ряда грамположительных и  грамотрицательных бактерий, включая Escherichia coli, Fusobacterium nucleatum, S. aureus, Streptococcus sanguis, Streptococcus mitis, Streptococcus bovis, Corynebacterium striatum и Corynebacterium jeikeium.

Церамиды и линолевая кислота:
Жирные кислоты, связанные эфиром, в каждом из трех о-ацилцерамидов (EOS, EOP, EOH) в нормальном здоровом эпидермисе являются преимущественно линолевой кислотой. При дефиците жирных кислот линолеат заменяется олеатом. Это создает беспорядок в межклеточных пластинках, что приводит к увеличению TEWL. Поэтому, масла или добавки с линолевой кислотой необходимы для целостности кожного барьера. Их можно включать в свои косметические составы, а можно принимать как пищевую добавку. При этом, не обязательно такие компоненты включать в каждый косметический продукт, достаточно ввести его в крем или молочко.
Волосы и ногти – также неживые, все что живое, находится глубоко и недоступно нашему глазу. Волосы и ногти также построены из того же вещества, что и роговой слой кожи - белка кератина. Волосы – это фибриллы из мягкого кератина, завернутые в слой твердых кератиновых чешуек. Внутренняя мягкая часть волоса называется корой, или кортексом. Наружная часть волоса называется кутикулой. Кутикула состоит из 6-10 слоев клеток, которые покрывают волос снаружи и играют ту же роль, что и роговые чешуйки кожи. Она прочная и гибкая, поэтому волосы с неповрежден­ной кутикулой можно расчесывать, накручивать, тянуть и даже «вытягивать» специальными щипчиками, в народе именуемыми «утюжком». Но если их все время подвергать тяжелым испытаниям и при этом ничего не давать волосам (защита, уход для волос), то кутикула быстро разрушиться. Разрушение кутикулы мы можем видеть, так как волосы ставятся тусклыми, ломкими или посеченными. Цельные, непосеченные волосы мы видим блестящими, так как солнечный луч, свободно по ним проходит, не преломляясь, а при посеченных волосах, луч преломляется. Излечить мертвый волос мы не можем, так как мертвое уже не лечится, но мы можем их восстановить, используя различные добавки, как бы склеивая чешуйки волоса. К примеру, многими тестами доказана эффективность использования кератина, коллагена, гиалуроновой кислоты, различных других белков и полимеров для восстановления кутикулы волосы, ее приглаживания. Также очень хорошо себе показали церамиды в восстановлении гладкости кутикулы, особенно это касается церамида-2, так как он способствует увлажнению. И еще стоит обратить внимание на кислотность таких средств (для приглаживания кутикулы) – эти средства должны быть кислыми.
Для лечения живой волосяной или ногтевой ткани мы воздействуем уже другими веществами. Такие средства наносятся на кутикулу ногтя и ногтевую пластину ближе к основанию ногтя. На кожу головы мы наносим различные активы и пептиды для стимуляции роста волос, нормализации меланогенеза, чтобы предотвратить появление ранней седины (аминокислота тирозин, Melitan, экстракт лука (источник меланина и серы) или же аминокислоту метионин – очень сильный источник серы. Чтобы предотвратить или излечить перхоть, мы будем использовать серу, цинк, различные увлажняющие и противогрибковые и антибактериальные активы. После использования моющих средств (шампуней), обязательно пользуйтесь кониционерами на всю длину волос и тониками-спреями, на корни волос и кожу головы, для восстановления баланса рН.
Многие думают, что корнеотерапия крутиться только вокруг церамидов, фитостеролов, сквалена, увлажнителей и т.д. Но это не так. Корнеология – наука о роговом слое как о главном кожном барьере, так как наша кожа, это самый большой орган. Корнеотерапия включает в себя такие функции, как: целостность и здоровье кожного барьера (к примеру, сюда входят также и предупреждение и лечение пигментных пятен)  антиоксидантная и солнечная защита, здоровый и молодой внешний вид, стимуляция выработки коллагена, предотвращение деградации эластина, регуляция проницаемости кожного барьера, антимикробное действие, химические функции, ответ на воспалительную реакцию.
Как видите, все слои кожи тесно связаны между собой и работают во взаимодействии друг с другом. К примеру, возьмем, кожу подмышек, у многих людей она темная. Но темная она не потому, что такая особенность кожи, как многие думают. А темная она потому, что на коже появилось большое пигментное пятно, в результате постоянного повреждения кожи неправильными уходовыми средствами (дезодоранты, депиляция, эпиляция и т.д.). Такие пятна можно убрав, даже самыми тривиальными, но при этом, очень полезными активами, к примеру, аскорбиновой кислотой: читайте . Так вы и пигментные пятна вылечите или улучшите состояние кожи и заодно восстановите рН кожи. И вот вы можете почитать очень умную статью, это перевод оригинала.
Как видите, корнеология не говорит, что солнцезашитные фильтры плохие, она наоборот включает в себя защиту от солнца, особенно от ультрафиолета, так как такая защита напрямую связана со здоровьем и целостностью кожного барьера. О солнечной защите вы можете почитать . Как работать с сухими солнцезащитными фильтрами, можно ознакомиться .
Для выработки коллагена и поддержания кожи в отличном состоянии, могу посоветовать вот такой рецепт 

Но не забывайте, что в возрасте 20-30 лет, еще происходит выработка коллагена, поэтому не стоит дополнительно вводить в свои косметические средства пептиды и другие стимуляторы выработки коллагена, так как это ни к чему. Для молодой кожи достаточно ввести в уход хорошее очищение, к примеру  — хороший тоник и увлажняющий крем (по желанию или потребности), на день – солнцезащитный крем. Также надо иметь в своем арсенале несколько специальных средств – анти акне, противовоспалительные, противоожоговые и и т.д.











Источник:
Pathways for Skin Penetration - Nava Dayan Lipo Chemicals Inc., Paterson, New Jersey USA
A Di Nardo, L Benassi, C Magnani, A Cossarizza, S Seidenari and A Giannetti, Ceramide 2 (N-acetyl sphingosine) is associated with reduction in Bcl-2 protein levels by western blotting and with apoptosis in cultured human keratinocyes, Br J Derma to/ 143 491-497 (2000)
K Lintner, P Mandan, F Girard and C Gibaud, Effect of a synthetic ceramide-2 on transepidermal water loss after stripping or sodium lauryl sulfate treatment: in vivo study, Inti J of Cosme! Sci 19 15-25 (1997) 25.
M Okuda, T Yashiike and H Ogawa, Detergent-induced epidermal barrier dysfunction and its prevention, J Dermatol Sci 30 173- 179 (2002)
Липиды человеческого эпидермиса (фундаментальные сведения и клиническая имплементация) - А.Н. Хлебникова, д-р мед. наук Д.Д. Петрунин, канд. мед. наук А.В. Молочков, д-р мед. наук, профессор
Motta  S., Monti  M., Sesana  S., Caputo  R., Carelli  S., Ghidoni  R. Ceramide composition of the psoriatic scale // Biochim. Biophys. Acta. 1993. Vol. 1182(2). P. 147–151.
Masukawa Y., Narita H., Sato H., Naoe A., Kondo N., Sugai Y., Oba T., Homma R., Ishikawa  J., Takagi  Y., Kitahara  T. Comprehensive quantification of ceramide species in human stratum corneum // J. Lipid Res. 2009. Vol. 50(. P. 1708–1719

Составлено ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОМ Magical Ariya


MjdhM